НАШЕ НАСЛЕДИЕ (nashenasledie) wrote,
НАШЕ НАСЛЕДИЕ
nashenasledie

«За Грузию, грузин и всех, кто ценит грузинскую красоту!»

starina_chuk: Возможно, лучшее путешествие в жизни, или «Грузия может стать любовью» (окончание)


Это рассказ о небольшом путешествии по Грузии в 2009 году, на пике взаимной изоляции этой страны и России после войны в Южной Осетии. Начало здесь.
В первой части рассказа мы успели побывать в Мцхете, Сигнахи и находиться по Тбилиси, теперь же отправимся в родной город Сталина Гори, погуляем в горах в окрестностях пещерного города Вардзия, наберем «боржоми» из краника на одноименном курорте и совершим увлекательную «пьяную» поездку на поезде узкоколейной железной дороги Боржоми – Бакуриани.

На пятый день Гиви повез меня в Гори (метка D на карте) – город километрах в 80 западнее Тбилиси. Примерно две трети пути мы преодолели по шикарному автобану, который сейчас наверняка протянули уже гораздо дальше.



Гори примечателен прежде всего тем, что именно в этом городе родился Сталин. Любовь к знаменитому земляку была здесь столь сильна, что в качестве здания для его музея отгрохали настоящий дворец (на заднем плане). Если не ошибаюсь, его строительству не помешало даже разоблачение культа личности вождя народов. Скромный домик, в котором появился на свет Иосиф Джугашвили, перенесли к музею и возвели над ним павильон, напоминающий вестибюль станции метро.



Главный проспект Гори тоже носит имя Сталина, а на центральной площади города в 2009 году еще стоял памятник ему. Монумент убрали через год после моего визита. Впрочем, осталась вторая скульптура, стоящая у музея.



Еще тут есть расположенная на горе в центре города средневековая крепость Горисцихе. В самой крепости нет ничего, кроме камней и флагштока со стягом Грузии, но подняться сюда стоит, чтобы взглянуть на Гори с высоты.





В верхнем левом углу на предыдущем снимке можно разглядеть ряды домиков с одинаковыми голубыми крышами. Это строившийся в тот момент городок для беженцев из Южной Осетии. На обратном пути в Тбилиси мы остановились у другого такого, уже построенного и обжитого, городка.

Граница с Южной Осетией, которую Россия признала независимым государством, а Грузия считает своей оккупированной территорией, проходит совсем недалеко от Гори. Посещение этих мест заставляет по-новому взглянуть на событие августа 2008 года, которые у нас тогда чаще именовали военной операцией по принуждению Грузии к миру, а в самой Грузии все поголовно называют войной. Начинаешь воспринимать те события по-новому, когда буквально за час долетаешь по шоссе из Тбилиси в Гори, в котором годом ранее стояли российские танки. Многие жители Грузии тогда были уверены, что эти танки вот-вот пойдут на Тбилиси…
Но даже в Гори, несмотря на танки, бомбежки и погибших, люди, похоже, сохранили нормальное отношение к русским. Мне не случилось с кем-то тесно пообщаться в этом городе, да и перемещался я там в сопровождении Гиви, но везде спокойно разговаривал на русском языке, и ни у кого из окружающих это не вызывало никакого негатива. А экскурсовод в музее Сталина лишь с горечью пожаловалась мне, что российские солдаты, занявшие Гори в августе 2009-го, не только не знали, что этот город является родиной Сталина, но и удивлялись тому, что грузины исповедуют православие…
После поездки в Грузии у меня не укладывается в голове, как стала возможна война между нашими странами. Более дружественно настроенный к русским народ, чем грузины, надо еще поискать…



Вечером того же дня мы должны были отправиться в двухдневное путешествие по маршруту Тбилиси–Ахалцихе–Вардзия–Боржоми–Бакуриани–Тбилиси. Точнее, готовил-то эту поездку я только для себя, но мои командировочные друзья неожиданно заявили, что вполне могут отложить свои рабочие дела на пару дней и прокатиться со мной по грузинской провинции.
Собирались мы в спешке, после окончания рабочего дня. Хотя много ли надо трем мужчинам на два дня? Три рюкзака с фотоаппаратами, в каждом по паре свежих носков и трусов и по рулону туалетной бумаги (вот реально каждый взял по рулону!), да один штатив на всех. :)
Пока мужики перекусывали после работы в какой-то привокзальной забегаловке, я затаривался в дорогу. Вино предполагалось взять в том же заведении, где они ужинали. Нет, в меню его, конечно, не было, но в редкой грузинской закусочной у продавцов не найдется своего вина на продажу. Тут, правда, как раз не оказалось – была только чача. Пришлось брать ее. :) Потом я сбегал на привокзальный рынок за алычой и черешней. Помню, мужик, продававший ягоды, сделал мне скидку за то, что я «молодой, красивый и русский». Вот вам когда-нибудь делали скидку за то, что вы – из России? Нет, я верю, что на словах такое возможно в каком-нибудь Египте, но убежден, что в Грузии это было гораздо искреннее.

Поезд, в котором нам предстояло за ночь добраться до Ахалцихе (метка Е на карте), был просто песТня. Теоретически это был плацкарт, но ни белья, ни даже матрасов и одеял в нем предусмотрено не было. Даже за деньги. К тому же, пассажиры занимали места, как захотят, и нам досталось только «купе» у туалета. В стене при этом была огромная щель, через которую из туалета падал лучик света. Член нашей компании, спавший у этой стены, утверждал, что просыпался каждый раз, когда в туалете ночью кто-то, извините, пукал. :) Ко всему прочему, расстояние в 200 с небольшим километров этот поезд преодолевал в течение аж восьми часов. Правда, и проезд в нем стоил всего 4 лари (80 рублей) с человека.

Вскоре после отправления к нашей компании присоединился Резо – крупный седовласый подвыпивший мужчина за пятьдесят. Он услышал русскую речь и решил пообщаться с нами – о России, о Грузии, о политике, об истории – в общем, о жизни. Поначалу я отнесся к новому компаньону без особой симпатии, но вскоре выяснилось, что Резо – интересный и образованный собеседник. Узнав, что мы направляемся в Вардзию, он вкратце пересказал историю этого пещерного города. При этом Резо вовсе не был профессором истории – в Тбилиси он ездил наниматься на дорожно-строительные работы.
Помню, наш друг очень возмущался сменой геополитических ориентиров Грузии. «Ну, на кой мне сдалась эта Америка? Ну, разве я могу туда поехать, а мой сын, мой внук может поехать в Америку?! То ли дело Россия», – сокрушался он на полвагона. Еще Резо очень расстраивало, что среди велотуристов, периодически посещающих его живописную горную деревушку в последние годы совсем нет русских. Приезжают голландцы, немцы, даже американцы, а русских – нет!
Ну, а апогеем его выступления была вот это история, которую я теперь пересказываю как притчу, объясняющую, почему Грузии надо дружить все-таки не с Западом, а с Россией. «Вот заходит ко мне иностранный путешественник, говорит: "Хозяин, разреши поставить у твоего дома палатку". Я ему говорю: «Вах, дарогой, какая палатка – живи в доме! Выпьем, поговорим – гостем будэшь!" А он мне: «Нет, спасибо, мне бы только палатку поставить». Не заходыт х..плет ко мне в дом, понимаэте?! Ну, разве русский бы отказался?!» Понимаем, Резо, понимаем. Мы бы не отказались. :)

На фото витрина палатки на ночном перроне одной из промежуточных станций (снято из окна поезда).



Утром в Ахалцихе выяснилось, что к моменту прибытия на конечную станцию от нашего поезда остался лишь электровоз да наш вагон. Немногочисленные пассажиры быстро растворились в пустоте утреннего города, никакими маршрутками и не пахло, и мы чуть было не остались на привокзальной площади одни. Хорошо, что еще в поезде мы договорились с одним соседом по вагону, что он, если что, подкинет нас до Вардзии (метка F на карте). Армянин Гамлет с сыном Фрунзиком ездил в Тбилиси оформлять российскую визу, а в родной Ахалкалаки должен был добраться на машине, которая ждала его в Ахалцихе. За небольшую плату он согласился сделать крюк от шоссе, чтобы доставить нас на место.
Местами разбитой, местами свежепостроенной, но на всем протяжении очень живописной дорогой мы добирались до Вардзии часа два. Все дело в том, что чуть ли не каждые десять минут мы делали остановки для того, чтобы запечатлеть самые впечатляющие пейзажи – когда еще доведется встречать рассвет в горах! Гамлет с Фрунзиком относились к просьбам остановиться с пониманием, и после каждого нашего «вау» Гамлет услужливо притормаживал, интересуясь, не угодно ли господам путешественникам сделать очередной фото-пит-стоп. :)



В том месте, где от шоссе Ахалцихе – Ахалкалаки отворачивает дорога на Вардзию, находится одна из самых хорошо сохранившихся средневековых крепостей Грузии – Хертвиси.



После нее пейзажи становятся все более неземными.



Ну, а вот и сама Вардзия. Вот так этот пещерный монастырь – одна из главных достопримечательностей Грузии – выглядит со стороны.



В этот день мы, разумеется, были первыми посетителями музея-заповедника и у входа на его территории столкнулись с директором сего учреждения.
«Меня зовут Владимир Семенович – как Высоцкого», – с гордостью представился он и начал рассказывать о перспективах развития туризма в Вардзии, параллельно ностальгируя по советскому времени, когда все сегодняшние перспективы были реальностью, а через поселок проходило несколько всесоюзных туристических маршрутов. «Ну, что вам там такого о нас рассказывают, что вы к нам едете?!» – допытывался Владимир Семенович, хотя спрашивать об этом нас было бесполезно, ведь мы-то как раз вопреки всему уже приехали.
Помимо директорства в музее-заповеднике Владимир Семенович занимается бизнесом: держит в поселке гостевой дом и разводит рыбу, для которой, кстати, заказывает специальный корм из Норвегии – зацените размах бизнеса! :) Владимир Семенович и уговорил нас остаться в Вардзии на весь день, хотя до этого мы планировали заночевать в Ахалцихе.
«Ну, что вам делать в этом Ахалцихе? Оставайтесь у нас – в горы сходите. Завтра в девять часов маршрутка будет – на ней и поедете. Я договорюсь, чтобы она прямо у нашего дома остановилась», – уговаривал Владимир Семенович. И, конечно уговорил. :)



Что до Вардзии, то это целый пещерный город. Построен он был в XII–XIII веках, в том числе для защиты от завоевателей (отсюда всего несколько километров до границы с Турцией). Происхождение названия комплекса легенда связывает с именем царицы Тамары, которая якобы в детстве играла в этих пещерах в прятки со своим дядей. Однажды она спряталась так хорошо, что дядя уже почти отчаялся ее найти, и в этот момент будущая правительница Грузии выпрыгнула из своего укрытия с криком: «Ак вар, дзиа!» – «Я здесь, дядя!» :)
Поначалу пещерный город полностью находился внутри скалы, но потом из-за землетрясения от нее откололся большой кусок, и пещерные постройки лишились маскировки. Впрочем, и сегодня здесь остались внутренние проходы – по ним, как и по внешним террасам, разрешается лазать туристам.



Центр пещерного комплекса – Успенская церковь, в которой сохранились настенные роспиcи XII (!) века.



После обеда, переждав дождь, мы по совету Владимира Семеновича отправились на горную прогулку к монастырю Верхняя Вардзия. С собой захватили пожилого немца Хорста, в одиночку путешествовавшего по Грузии и также остановившегося в доме у директора музея. Вышли из поселка и пошли в указанном Владимиром Семеновичем направлении в поисках нужного поворота. Поворота все не было и не было и, поэтому завидев компанию на автомобиле, разбившую пикник на берегу Куры, решили уточнить у них дорогу. Я оставил своих спутников на тропе, а сам отправился к отдыхающим. Как оказалось, один я пошел зря. Пока к нам не подошли все мои компаньоны, мы не поговорили и не выпили с организаторами пикника по стакану вина, дорогу они нам не сказали. Да-да, иногда грузинское гостеприимство бывает и принудительным. :)



В дороге к монастырю нас застал сильный дождь. Мы уже приготовились промокнуть до нитки – деваться-то в горах было некуда – когда на горизонте показался спасительный коровник. О том, чтобы зайти внутрь не было и речи – вонь там стояла такая, что лучше уж было промокнуть. К счастью, на «чердаке» коровника оказался сеновал, где пережидать непогоду, любуясь горными пейзажами, оказалось гораздо приятнее.



До монастыря мы все-таки дошли. Он оказался современным, хотя в нем и нашлась церковь, частично сохранившаяся то ли с X, то ли XI века. Для России это была бы нереальная древность, а в Грузии – обычное дело. О монастыре нам вкратце рассказала молодая монашка, говорившая по-английски, но не знавшая русского.



Следующим утром маршрутка на Ахалцихе действительно подобрала нас прямо у дома Владимира Семеновича. Пообещав хозяину когда-нибудь приехать снова, мы отправились в обратный путь по живописной горной дороге. Тогда же как раз и встретили дедушку с баллоном, о котором я упоминал в начале рассказа.
С пересадкой в Ахалцихе мы добрались до Боржоми (метка G). Врать не буду – город произвел не самое яркое впечатление. Может, погода сказалась, может разруха – известный курорт явно переживает не лучшие времена.
Это вид на город от верхней станции канатной дороги.



Главная достопримечательность города – небольшой парк, в котором – вот прям в этом павильоне – можно набрать из-под крана настоящий «Боржоми».



Впрочем, в Боржоми мы приехали не столько ради самого города, сколько из-за узкоколейной железной дороги, связывающей его с горнолыжным курортом Бакуриани (метка Н на карте) и имеющей репутацию одного из самых живописных маршрутов Грузии.
Приехав на вокзал, мы обнаружили вот такой поезд, состоящий из двух вагонов: современного, с панорамными окнами, и винтажного. Билет в первый стоил 2 лари (40 рублей), во второй – вдвое меньше. Мы выбрали дорогой вариант и оказались единственными пассажирами в вагоне. Впрочем, там уже тусовалась вся поездовая бригада, кроме собственно машиниста и его помощника: начальник поезда, два проводника, электрик и кто-то еще. По-моему еще до отправления из Боржоми железнодорожники начали готовиться к походному застолью, а после того, как состав тронулся, пригласили присоединиться к нему и нас.



Мы внесли в общий стол бутылку минералки, пару бананов и воздушные хлопья – все, что удалось купить в спешке перед отправлением поезда. Нашу воду тут же вылили в окно и с помощью ножа сделали из бутылки два дополнительных стакана. Пили чачу. Сначала чачу. Потом было вино. Его на одной из промежуточных станций принес в пятилитровой баклашке какой-то кореш наших новых знакомых. Кстати, из этих самых знакомых по-русски более-менее сносно говорили всего два человека. Впрочем, это абсолютно не мешало нашему полному взаимопониманию. Мне пригодилась для тоста история про прапрапрабабушку-грузинку. А один из наших попутчиков произнес простой и короткий, но очень красивый тост: «За Грузию, грузин и всех, кто ценит грузинскую красоту». В исполнении внутреннего голоса «слоган» может показаться излишне пафосным, но тогда в поезде он звучал вполне естественно и уместно.

В общем, это была самая незабываемая поездка на поезде в моей жизни. На одном перегоне мы даже в кабине электровоза прокатились. Ну, а что такого? Подошли к машинисту, попросились – и прокатились. Это ж Грузия – тут все возможно! Единственное, чего я так и не понял, это были ли по дороге красивые виды – надо будет еще раз приехать. :)



Про Бакуриани я теперь всем рассказываю, что это единственный город, в котором я был и совсем этого не помню. :) Воспоминания о нем отрывочные: помню эту автостанцию, помню полицейский участок (нет, нас туда не забрали – мы просто мимо проходили :)), калитку с кованой эмблемой «Адидаса» и то, как уронил с ложки кусок мяса в тарелку наваристого харчо и забрызгал жирными пятнами свою белую кофту. :) А, еще помню, как обратном пути в маршрутке (по автодороге из Бакуриани в Боржоми можно добраться намного быстрее – за полчаса против двух с половиной на поезде), так крепко уснул, сидя рядом с водителем, что на одном из поворотов на серпантине завалился к нему на плечо. :)



Из Боржоми в Тбилиси добирались проходящей (и последней в этот день) маршруткой из Ахалцихе. После Гори мы остались в салоне чуть ли не одни. У водителя на удивление играла не грузинская музыка и не русский шансон, а советско-российская эстрада. В общем, мы летели в ночи на видавшем виде «Форде Транзите» по грузинским дорогам, пили из баклашки набранный из-под крана «Боржоми», орали игравшую в магнитоле песню «Позови меня с собой – я приду сквозь злые ночи» и были счастливы.

На следующий день пришла пора уезжать из Тбилиси. Я в последний раз прогулялся по городу, затарился вином и сувенирами, и потом Гиви отвез меня на автовокзал. На прощание я пожал Гиви руку и поинтересовался, могу ли считать, что у меня в Тбилиси теперь есть друг. «Ну, конечно, Паша», – ответил он. Минут через сорок набралась полная маршрутка желающих попасть в Армению и мы отправились в путь.
Большая часть пути в Ереван проходит по территории Армении, поэтому уже через час мы выехали из Грузии. На границе у меня реально подступил комок к горлу. «Гамарджоба», – поприветствовал я полицейского, протянув ему паспорт. «Здравствуй, дарагой!» – отозвался он. Мне прям обидно стало: ну, какое к черту «здравствуй», неужели нельзя было в последний раз сказать мне «гамарджоба» – когда еще я это услышу?! Я уезжаю из страны, в которой провел одну из самых восхитительных недель в своей жизни, а он – «здравствуй». :) Полицейский проверил мой паспорт, поставил штамп и пожелал счастливого пути. Впереди были выходные в Армении, но это уже совсем другая страна и другая история. Прощаться с Грузией было очень грустно. Пока, Сакартвело! Мне было очень хорошо у тебя в гостях. Когда-нибудь, я обязательно вернусь!..



P.S. Через несколько дней после возвращения в Москву я, поздравляя одно из оставшихся там друзей с днем рождения, поинтересовался, как ему понравился Уплисцихе – еще один пещерный комплекс, который они посетили уже после моего отъезда. Ответ был примерно таким: «Уплисцихе – интересное метро. :) Было много туристов. Экскурсовод еще попался хороший, домашним вином угощал». Вот эта история про экскурсовода, угощающего туристов домашним вином – это просто квинтэссенция Грузии! :)
Tags: Грузия, СССР, Сталин, археология, архитектура, быт, интерьеры, музей, фоторепортаж
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments